Je me heurte à un problème humain de poids et je me dis que c’est peut-être une bonne occasion de laisser les commentaires venir et alimenter ma réflexion sur ce blog.

Je suis face à une personne dans mon entourage proche (pour ne pas dire ma famille) qui se retrouve dans un désarroi humain inégalé pour elle à ce jour. La personne en question n’a pas ce que l’on peut à proprement parler, un bagage personnel construit pour faire face à ses difficultés.

Cette personne fait face à un départ d’un être cher. On ne peut que comprendre la douleur et la difficulté de perdre l’être aimé. Cependant, ce n’est pas vraiment de la tristesse qui est exprimée, 9 mois après les faits mais une solitude. Le sentiment d’être seul, seul face à ses angoisses, seul face à son avenir.

J’ai moi-même eu mon lot de difficultés morales liées à mes difficultés physiques. De ces difficultés j’ai tiré ce qui me semble être une force, mue par une thérapie intense. En ayant découvert à quel point on a la main pour agir sur ses ressentis, ses besoins, ses difficultés, en faisant une démarche de remise en question (une thérapie donc), je me suis attelé à susciter chez mon proche l’idée que cela pourrait l’aider à son tour.

Le problème est que je me trouve face à un mur. Un mur de résistance face à la notion de thérapie. Parmi les idées qui en ressortent :
- « toi aussi tu as des problèmes alors que tu as fait une thérapie ». Comment répondre ? Comment expliquer qu’une thérapie c’est pas une solution mais plus une découverte de soi ? Une mise en situation avec des outils afin de se donner les armes pour faire face aux réalités modernes ?
- « j’y suis déjà allé une ou deux fois ». Là encore, comment répondre ? Comment faire passer le message qu’il faut souvent plusieurs tentatives de thérapies avant de trouver la voie qui nous hisse vers un état d’esprit nouveau, qu’il ne faut pas espérer percevoir quoi que ce soit en une ou deux séances, mais qu’il s’agit d’un état d’esprit motivé par un vrai travail sur soi.

Je me rends compte qu’il est difficile de répondre à ces questions ou trouver des personnes capables de faire le lien entre une situation de souffrance et la thérapie bien souvent salvatrice. Faut-il donc espérer que ce soit uniquement le rôle des plate-formes téléphoniques d’assistance ou de Caroline Dublanche ? Je ne peux croire que cela se réduise à cela.

Je crains que le temps ne soit compté pour cette personne. Encore que le temps fait souvent son oeuvre dans le bon sens, à condition d’être mesuré.

Voici pour moi un très bon souvenir en tant que « photographe » ; c’est sans doute parce qu’il s’agit de la première fois où je remplissais le rôle de photographe unique et principal d’un tel événement. J’en garde un certain nombre d’enseignements, souvent confirmés par des avis de différents photographes rencontrés sur Internet. Aussi, je ne peux que recommander le suivi de ces conseils. Sans en faire un retour exhaustif (on verra si cela ne peut pas prendre place dans une de mes « leçons de photo« ) je ne peux que rappeler l’importance de ne pas connaître « intimement » le couple ou une partie des invités. En effet, cela vous permettra tout, sauf sans doute une aise particulière. Evitez également d’être invité, si vous remplissez également le rôle de photographe ; les autres invités ne sauront pas vraiment comment vous considérer.

Je ne peux pas jeter la pierre à Fabienne & Jacky qui ont été adorables et très disponibles pour ces clichés, et qui m’ont fait confiance. J’aurais aimé avoir la possibilité de refaire des photos plus intimes, rien qu’eux et moi, en-dehors du contexte du mariage, pour se remettre en sitation dans les habits du jour J ; ce n’est sans doute que partie remise.

Mes éternels remerciements aux mariés.

Maisons Senart est une société d’un entrepreneur immobilier sur l’ÃŽle-de-France. Le projet n’a jamais été finalisé mais m’a permis de proposer une maquette de site malgré tout retenue par le client.

Le site était prévu pour être développé sur Joomla.

C’est à regret que je n’ai jamais eu la possibilité de mener à bien ce site. Le projet comprenait le développement du logo sur la base du visuel proposé en têtière.

Maquette du site Maisons Sénart

nooBlue est un thème dessiné il y a de cela plusieurs années, car je ne parvenais pas à trouver de thème intégrant à la fois sobriété, contraste de couleurs originales et une structure textuelle forte.

Thème visionnable pour Dotclear.

Maquette du thème pour blog nooBlue

]]> http://www.guyhom.net/blog/2009/11/24/nooblue/feed/ 0 http://www.guyhom.net/blog/2009/11/23/bapteme-louna/ http://www.guyhom.net/blog/2009/11/23/bapteme-louna/#comments Mon, 23 Nov 2009 20:45:03 +0000 Guyhom http://www.guyhom.net/blog/?p=811

Cette série n’est pas à proprement parler un véritable projet, issu d’une commande, mais s’il m’avait été donné comme consigne de couvrir en tant que photographe, le Baptême de Louna, je l’aurais sans doute réalisé de cette manière, bien qu’en m’attachant plus à réaliser des clichés qu’à profiter de l’événement.

Pour cette série, je n’ai utilisé rien d’autre que mon D80, en grande priorité avec mon 50 mm 1.4 greffé, ne changeant que pour une optique plus polyvalente dans les conditions où le 50mm n’était pas la solution, et profitant du fisheye pour quelques plans choisis (notamment l’intérieur de l’Eglise).

Une vue de Lightroom lors du "développement" et la saturation des images, avec Lightroom 3 (beta)

L’astuce de cette série : je crois avoir bien profité du fond vif de la maison où avait lieu la réception pour donner un côté enfantin (rose qui plus est, parfait pour une fille) et en exploitant quelques plans de décorations. J’ai retraité la série sélectionnée avec Lightroom, et réhaussé la saturation de manière notable, sauf pour un cliché que j’ai voulu désaturé pour lui donner un côté « stress » (avant le Baptême) et un portrait qui me parlait plus en noir & blanc.

Après avoir choisi votre objectif, et commencé à utiliser les fonctions évoluées de votre appareil reflex, il reste un élément dont on a pas encore parlé : la sensibilité.

Vous l’avez compris, un appareil photo reflex numérique fonctionne exactement comme un reflex argentique, excepté qu’en lieu et place d’une pellicule photosensible, vous avez un capteur numérique. Là où, en photographie argentique, vous choisissez une pellicule avec un grain différent, vous allez pouvoir régler votre capteur numérique sur une « vitesse ISO » spécifique ; on parle alors de sensibilité.

Sans entrer dans le détail, on peut affirmer que plus la valeur ISO de la sensibilité est élevée, plus votre appareil (ou plutôt votre capteur) captera de lumière. C’est comparable sur un certain point à l’ouverture. Plus la valeur est élevée, plus la lumière va entrer en grande quantité pour une durée d’ouverture donnée. Toutefois, là où l’ouverture va également changer la façon dont sera formée l’image (profondeur de champ par exemple), la sensibilité ne changera pas la formation de l’image (à valeur d’ouverture égale et sensibilités différentes, les profondeurs de champ seront les mêmes).

Vous l’avez compris, en photographie, le but est de manipuler la lumière, richesse de vos images. Une lumière « intense » est un facteur favorable pour réaliser une photographie. C’est d’ailleurs pour cela que si l’on en manque, on compense soit avec une plus grande ouverture, soit avec une vitesse plus lente (pour faire entrer la lumière plus longtemps) soit avec un flash, ou encore, en augmentant la sensibilité. Oui mais, il y a un défaut…

Plus la sensibilité est grande, plus un phénomène sera perceptible sur vos photos : il s’agit du « bruit ». Phénomène comparable a priori avec le grain d’une pellicule argentique plus sensible, vous constaterez rapidement les désagréments d’une valeur ISO élevée. Les appareils plus récents tolèrent mieux les grandes sensibilités, mais ne peuvent malgré tout pas faire des miracles. Il existe aussi des fonctions de « réduction du bruit » mais sachez qu’il ne s’agit là que de vagues palliatifs qui ne compenseront jamais un bon réglage ou un bel éclairage soigné.

Exemple d'une image prise avec une sensibilité ISO relativement faible. L'image est relativement dépourvue de bruit.

Cette image, contrairement à la précédente, a été prise avec une valeur ISO plus élevée. La sensibilité est plus grande mais le bruit a altéré l'image.

En résumé

Voici donc les éléments sur lesquels on peut jouer dans le cadre d’une prise de vue :

Pour aller plus loin en pratique

Un petit jeu est disponible sur Internet qui reprend les quelques éléments vus dans les leçons précédentes ; après un court rappel de ces principes, vous pouvez vous-même vous exercer virtuellement aux réglages selon les conditions de prises de vue. Le jeu se nomme « Déclenchez-moi ».

Jouer à « Déclenchez-moi »

J’espère que vous avez pu vous amuser avec l’utilisation de votre appareil en mode « Ouverture » et que vous avez pu réaliser des photographies lumineuses ou avec de faibles et belles profondeurs de champ. Reste que ce n’est pas la seule utilisation possible de votre réflex (en-dehors du mode « Auto » bien entendu) et si vous continuez à regarder les différents modes disponibles pour votre appareil, vous découvrirez le mode « S » pour « Speed ». Vous venez de découvrir le mode « Vitesse ».

‘le mode Vitesse va vous permettre d’intervenir sur la durée pendant laquelle le diaphragme sera ouvert’

Le mode « Vitesse » va vous permettre de régler… la vitesse ! La vitesse de quoi me direz-vous ? De l’ouverture du diaphragme. Vous vous rappelez du diaphragme lors de la leçon n°2 ? C’est sur lui, qu’en mode « Ouverture », va jouer le réglage. Plus l’ouverture est grande, plus le diaphragme sera ouvert lors de la prise de vue. De manière totalement analogue, le mode « Vitesse » va vous permettre d’intervenir sur la durée pendant laquelle le diaphragme sera ouvert.

Quelles conséquences ?
En utilisant le mode « Vitesse » et donc, en spécifiant combien de temps votre diaphragme doit s’ouvrir, vous imposez à la lumière de s’imprimer sur votre photo aussi longtemps que le diaphragme sera ouvert. C’est de cette manière que, de manière courante, vous allez obtenir des flous. Les objets mouvants seront photographiés sous forme de « traînées » ; ou si vous photographiez un élément statique, mais en faisant bouger votre appareil, si le mode « Vitesse » est activé sur une durée suffisamment grande, votre image sera totalement floue (on parlera de « flou de bouger »).

A partir de quelle vitesse ?
Vous l’aurez compris : plus la vitesse est lente, plus la durée d’ouverture du diaphragme est longue. Inversement, plus la vitesse est élevée, plus la durée d’ouverture du diaphragme est courte. On admet couramment que pour avoir une photo nette (sans flou de bouger) la vitesse ne doit jamais aller en-dessous de « 1 sur la valeur de la focale ». Par exemple : Vous prenez une photo avec un 80mm ; on admet que vous obtiendrez un flou de bougé (sans pied bien entendu) en-deça de 1/80ième de seconde d’ouverture de votre diaphragme… Cela reste bien entendu théorique et on parle de VLT (Vitesse Limite Théorique).

Plus d’informations sur le calcul de la VLT.

Pour quelles utilisations ?
On utilisera donc au final le mode « Vitesse » dans des conditions spécifiques, où l’on souhaitera cadrer la durée pendant laquelle le diaphragme sera ouvert. Utiliser ce mode sera notamment propice pour faire des filés de courants d’eau, obtenir des filés lors d’évènements sportifs, ou si vous souhaitez obtenir des traînées de lumière (des phares de voiture par exemple) en pleine nuit.

Après avoir découvert comment choisir son objectif, et partant du postulat que vous possédez un réflex, vous devez avoir envie de ne plus utiliser le mode « automatique », ou tout du moins commencer à tirer profit des spécificités de votre appareil photo.

Le mode « ouverture » (que vous pouvez repérer avec le symbole « A » sur votre appareil – « A » pour « aperture » soit « ouverture » en anglais) est le mode dans lequel vous réglez l’ouverture du diaphragme de votre appareil et où ce dernier ajuste la vitesse pour que vous obteniez une photo avec un éclairage et une netteté équilibrée.

L’ouverture du diaphragme va influer plusieurs caractéristiques :

• Plus l’ouverture du diaphragme est grande (c’est-à-dire plus la valeur de l’ouverture est petite – par ex. « 1/1.2″), plus la profondeur de champ (voir plus loin) sera faible. Plus la zone de netteté sur votre photo sera réduite en profondeur. C’est par exemple pratique pour une photo type « portrait » pour laquelle il est nécessaire de détacher le sujet (net) du fond de la photo (floue).
• Plus l’ouverture du diaphragme est grande, plus la quantité de lumière entrant dans l’appareil pendant une durée donnée sera grande. Il en résulte une clarté dans la photo et une sensibilité nécessaire plus faible (voir une future leçon sur la sensibilité).
• A l’inverse, plus l’ouverture du diaphragme est petite (c’est à dire plus la valeur de l’ouverture est grande – par ex. « 1/12″) plus la zone de netteté sera étendue (c’est par exemple pratique pour des photos de paysages ou d’architecture).

L’astuce : attention à éviter d’utiliser autant que faire se peut l’ouverture la plus grande d’un objectif (ex. 1/1.4 pour un objectif dit « 1.4″), les photos en résultant manqueront toujours de piqué (voir une future leçon sur le piqué).

Alors le mode ouverture, c’est un mode utile ou pas ? Oui. Pour caler une photo sur laquelle le mouvement n’a pas d’importance, ce mode est pratique. Il permet d’avoir un équilibre sur la netteté, la clarté générale de la photo. En revanche, pour donner un rendu de trainées (photos de voitures en course par exemple), on lui préférera le mode « vitesse ».

L’ouverture contrôle la quantité de lumière qui atteint le capteur, les ouvertures les plus petites sont dont associées à des vitesses lentes (pour que l’image ait le temps de se former sur le capteur) et inversement, les grandes ouvertures sont associées à des vitesses rapides.

Source : Absolut-photo

On ne peut bien entendu pas ouvrir le diaphragme plus que la valeur indiquée sur l’objectif (voir leçon n°1). La limite de l’ouverture est également limitée par l’appareil.

Lightpainting : procédé visant à créer des formes (artistiques) dans une photographie en exploitant la pose longue d’un appareil photo, et une source de lumière mobile.

• Article de phototrend sur le lightpainting
• Article de Wikipédia sur le lightpainting

Je me suis donc essayé à l’improviste hier sur le sujet. Déjà, je me suis rendu compte qu’avec une pose de 30 secondes max sur mon D80 et une source lumineuse « limitée » à celle de l’application « lightit » sur iPhone, la densité de la lumière est un peu limitée pour faire des visuels très créatifs.

Deuxième point qui mérite réflexion : je ne parviens pas à trouver d’où vient cette ambiance « rougeâtre ». Mon appartement n’était pas spécialement éclairé de rouge. La balance des « blancs » avait bien été traitée.

Il va falloir encore creuser mais je crois qu’on est vraiment dans un truc qui peut être fait de manière très ludique et très facilement. En revanche, il faudra bien que je teste en extérieur avec un autre objectif. Le fisheye était indispensable pour mon petit salon mais il faut vraiment avoir de l’espace pour s’amuser avec ça.

Accéder à la série Flickr.

Source de l’image de l’article : http://amnesiablog.wordpress.com

J’inaugure avec ce message le premier billet d’une série qui s’intitulera « les leçons ». Vous l’aurez compris, l’idée c’est bien entendu d’apprendre différentes choses, tout en me permettant de vérifier mes connaissances en photographie. Pour cette première leçon, je vous propose de comprendre les éléments permettant de choisir un objectif (on parle donc là évidemment des objectifs des appareils « reflex » – aux objectif interchangeables – et non des appareils dits « bridges » ou « compacts » bien que les propriétés optiques des objectifs s’appliquent tout de même à ces appareils, commercialisés avec des objectifs que l’on ne pourra jamais changer).

La focale
Premier élément constituant l’objectif, sa focale. Quand on parle de la focale d’un objectif, cela porte sur la valeur (exprimée en millimètres – mm) caractérisant l’objectif. On parlera donc d’un « objectif de focale 50mm » ou d’un « objectif de focale 135 mm ». Par raccourci, on parlera même d’un « 50mm » en omettant de parler d’objectif, ce qui évident, ce qui donne l’impression qu’on est un véritable pro…

Cette focale peut être dite fixe (si sur un seul et même objectif, il n’est pas possible de faire varier cette focale) ou variable (si, contrairement au cas précédent, on peut faire varier la focale d’une valeur à une autre). Un objectif dit « 18-135 mm » permettra d’utiliser la plage de focales de 18mm à 135mm, et ce, sans changer d’objectif.

Mais à quoi correspond alors la focale ? C’est à la fois très simple et très compliqué. Prenons par exemple la définition de absolut-photo :

la focale représente la distance en millimètres qui sépare le capteur du centre optique de l’objectif (assimilé au point nodal, c’est-à-dire le point où les rayons commencent à converger), lorsque la mise au point est faite sur l’infini

A la bonne heure… Mais concrètement, ça change quoi ? Ca change l’angle de vue. Une focale proche de 0 permettra de couvrir une très grande largeur d’éléments. Une focale élevée (par exemple 200mm) permettra au contraire de « restreindre » le champ de vision, et, au contraire, de donner l’impression de rapprocher les éléments distants, comme des jumelles.

Par analogie, une faible focale, c’est ce qu’on voit quand on regarde à travers un judas. Une grande focale, c’est ce qu’on voit dans des jumelles. On considère alors que l’oeil humain est à peu près équivalent à une focale de 50mm.

On vérifiera donc deux éléments :

• focale fixe ou variable : si les focales fixes sont réputées de meilleure qualité, et moins chers que les focales variables, les objectifs variables ont l’avantage de couvrir en un seul objectif un ensemble de cas bien différents.
• la nature de la focale : si des focales légèrement supérieures à 50mm se prêtent bien au portrait (pas de déformation, pas trop de proximité sur le sujet lorsque l’on prend un cliché), des faibles focales se prêtent bien à des photographies de paysages, ou en environnements urbains. Enfin, des focales élevées, serviront à jouer les paparazzis ou même, dans le cas où ils sont mentionnés comme tels, permettront de prendre des photos en mode « macro » (pour voir le très petit).

L’ouverture
Deuxième élément important lors du choix de l’objectif : l’ouverture. C’est la valeur indiquée juste après la focale. Par exemple :

50mm / 1.4

correspond à un objectif de focale 50mm et d’ouverture 1.4. Plus précisément, la valeur d’ouverture n’est pas un chiffre mais l’inverse mathématique de ce chiffre. En réalité, pour cette objectif, la valeur est de 1/1.4.

Plus l’ouverture est grande, mieux c’est (et plus l’objectif vous coûtera cher). Je précise (car au début on s’y perd) : « plus l’ouverture est grande » signifie « plus la valeur de l’ouverture est petite ». En résumé, pour choisir un objectif, plus la valeur de l’objectif est petite, mieux c’est.

Une bonne ouverture vous permettra de prendre des photos dans des conditions de lumière difficiles ou avec des profondeurs de champ plus courtes. Mais pour en savoir plus, il faudra lire la suite…

Pour aller un peu plus loin :
pixel-peeper.com est un site qui vous permettra d’obtenir des photos publiées sur flickr et basées sur certains appareils, certains objectifs et sur la base de certains réglages. Idéal pour vérifier qu’un objectif colle bien à votre besoin.